Située à 70km au sud de Madrid, la vielle ville de Tolède est perchée sur les hauteurs, dans un méandre du Tage. Alors que nous remontons peu à peu vers la France, nous passons 48h à Tolède début décembre. Nous apprenons vite l’existence d’un « bracelet touristique » permettant de visiter 7 sites historiques pour 12€.
Alors, faut-il acheter le bracelet touristique de Tolède ?
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Après nos premiers pas dans le sud du pays, de Kristiansand à Stavanger, nous partons en direction de Bergen, deuxième ville de Norvège et porte d’entrée des célèbres fjords.
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Située en Flandres, Anvers était sur notre route pour rallier la Norvège depuis Nantes. Connaissant déjà Bruxelles, Bruges et Gand, nous avons décidé d’y passer 24h pour faire une pause.
Anvers, ou Antwerpen pour les locaux, est la 2ème ville de Belgique en nombre d’habitants et le 2ème port européen, après Rotterdam. Mais au-delà de cet aspect industriel, le centre historique offre de belles façades romantiques et de nombreux cafés. Alors, que visiter à Anvers en une journée ?
Attention, une partie de la ville est une « zone à basse émission ». Les véhicules les plus polluants, notamment diesel, ne peuvent y pénétrer sans payer, sous peine de se prendre une amende de 150€.
Ayant garé le van en périphérie d’Anvers, nous avons utilisé les transports en commun. Vous pouvez télécharger l’application De Lijn pour connaître les itinéraires et acheter un ticket 24h (7,5€). Vous pouvez sinon payer votre trajet (2,5€ à chaque fois) en sans contact directement dans les bus et trams.
Pour vous donner une idée des distances et des points à visiter, j’ai résumé nos découvertes sur cette carte Google Maps.
La Grote Markt (Grande Place) n’est pas sans rappeler celle de Bruxelles, avec ses belles façades (construites par les guildes de marchands) et ses friteries à tous les coins de rue. C’est vraiment l’immanquable d’un passage à Anvers !
Plus petite, mais aussi plus mignonne, ne manquez pas la place Henrik Conscienceplein. Avec ses terrasses et sa belle église de style baroque, achevée en 1620, on apprécie sa tranquillité. N’hésitez pas à jeter un œil à l’intérieur de l’église ; le peintre Rubens, qui a passé une partie de sa vie et est mort à Anvers, en a été le décorateur. J’ai été étonné par sa luminosité, assez rare dans une église.
Vous pouvez également marcher jusqu’au bord du fleuve Escaut et admirer le Steen, une partie d’un ancien château fortifié (où se trouve l’Office du tourisme). Une grande partie du château a été démolie au 19ème siècle pour l’élargissement du fleuve et le redressement des quais. On distingue au loin le port d’Anvers avec ses grues et ses éoliennes.
Enfin, ne manquez par la gare centrale, en fonctionnement depuis 1905. Avec une coupole à 43m de haut, on se croirait plus dans une cathédrale que dans un hall de gare. À croire qu’ils ne savaient plus quoi faire de tout ce marbre !
Vous vous doutez bien qu’en 24h seulement, je n’ai pas testé beaucoup d’adresses… Mais une rue a retenu mon attention ; il s’agit de Lange Koepoortstraat, avec des nombreux cafés et de jolies boutiques d’occasion. Tout proche, nous avons mangé un bon bagel végétarien au Koffie Klap.
Le bâtiment du Museum aan de Stroom, inauguré en 2011, mérite en lui-même une visite. J’ai beaucoup aimé ses immenses baies vitrées ondulées, comme des vagues. Les amateurs d’architecture seront sûrement conquis.
Si les expositions sont payantes, l’accès au roof-top du 10ème étage est gratuit. Le MAS domine l’agréable port de plaisance d’Anvers mais offre aussi une vue dégagée sur le centre historique, l’Escaut et le port. C’est accessible à pieds depuis le centre historique.
Bonus : vous pouvez profiter des toilettes du musée.
Entre les rues Waterloostraat et Cogels- Osylei, ce quartier regorge de demeures extravagantes. Au total, 170 bâtiments sont classés Monuments Historiques dans ce quartier où chaque façade intrigue : des bow-windows Art Déco, des décorations florales, des tourelles, des statues… Il y a de tout et du clinquant ! En descendant du tram à Berchem Station, vous ne pourrez pas les manquer.
Malheureusement, je n’ai pas pris beaucoup de photos. Si vous voulez en voir plus, n’hésitez pas à regarder mon reel sur le quartier de Zurenborg sur Instagram.
Nous avons fait simple en choisissant le Camperpark Vogelzang, une sorte d’aire de camping-cars arborée. Comptez 10€/nuit en hors saison et 15€ de mai à septembre. Vous pouvez rester jusqu’à la fin d’après-midi le lendemain sans soucis. Les transports en commun vous emmènent en ville en 15min environ.
Si vous ne voulez pas payer, il y a des places de stationnement gratuites juste devant cette aire. En quittant la ville, nous avons aussi vu des stationnements sympas à proximité du Middelheim Museum mais je ne connais ni les prix ni les accès aux transports en commun.
En bref, si vous voyagez en Belgique, n’hésitez pas à consacrer (au moins) 1 journée à la ville d’Anvers. Entre le centre historique et des quartiers plus résidentiels mais agréables, vous trouverez largement de quoi vous occuper ! Pour un week-end prolongé depuis Paris, vous pouvez coupler Bruges et Anvers, par exemple.
On se retrouve aujourd’hui avec un article spécialement pour les gourmands ! Après plus de deux ans à Nantes, nous avons testé pas mal de restaurants. Après 6 balades pour découvrir Nantes au fil de l’eau, je vous liste nos adresses food préférées.
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Traversée par plusieurs cours d’eau, l’Erdre, la Loire, la Sèvre et la Chézine, la métropole nantaise se révèle bien plus verte que je ne le pensais au premier abord et offre de nombreuses balades bucoliques. Alors, que diriez-vous de visiter Nantes au fil de l’eau ?
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Ces 4 jours à Marrakech se sont décidés sur un coup de tête, histoire de fuir la grisaille nantaise quelques jours. Les vols coûtaient moins de 50€ par personne A/R, comment résister ?
Nous n’avions jamais été au Maroc et avions entendu du bon et du bon moins sur Marrakech : entre les arnaques en tout genre (vendeurs et taxis malhonnêtes) et le racket dans les ruelles de la médina, ça ne nous donnait pas vraiment envie ! Marrakech est une ville très touristique et je peux comprendre qu’elle soit trop oppressante pour certaines personnes (sollicitations à répétition, scooters omniprésents, négociations à tout bout de champ, etc.).
En y allant mi-décembre, nous avons passé un excellent séjour, sans problème, dépaysant et ensoleillé. Honnêtement, je me demande même pourquoi j’ai attendu si longtemps avant de mettre les pieds au Maroc. J’ai vraiment adoré ces 4 jours à Marrakech et j’ai hâte de revenir découvrir le reste du pays !
Attention, une carte d’identité française ne suffit pas pour se rendre au Maroc. Il vous faut obligatoirement un passeport.
Nous avons beaucoup aimé le quartier de la Kasbah où était situé notre riad. Si les petites ruelles n’étaient pas rassurantes à notre arrivée de nuit, nous avons finalement apprécié l’ambiance qui y règne, plus authentique que les souks à proximité de la place Jemaa-el-Fna . Grâce à cette localisation dans la vieille ville de Marrakech, nous avons pu nous déplacer exclusivement à pied afin de rejoindre les principaux sites touristiques.
Le riad où nous avons logé, le Riad Dar Aida, propose des espaces communs très agréables et joliment décorés. Dommage que certains invités parlent très fort en prenant leur petit-déj sans que le personnel n’intervienne car ça résonne beaucoup (#PasToucherÀMonSommeil 💀🙈). Notre chambre était spacieuse et la déco sympa mais un petit coup de peinture propre sur les murs n’aurait pas fait de mal ! Pour 50€ la nuit avec le petit-déj, c’était tout de même très bien.
En suivant les conseils de notre riad, nous avons négocié et payé 100 dirhams pour un taxi.
Comme souvent, si les rabatteurs ne veulent pas baisser leur tarif, il suffit de s’éloigner un peu pour qu’ils vous rappellent en acceptant « exceptionnellement » de faire un geste. Après le parking à la sortie immédiate du terminal, il y a un immense parking où sont garés tous les taxis, il doit être possible de négocier à cet endroit aussi.
Il est généralement possible de s’arranger pour que votre hébergement vous envoie un taxi si vous ne souhaitez pas négocier à votre arrivée. Au retour, nous avons très facilement trouvé un taxi de la médina à l’aéroport pour 70 dirhams.
De cet ancien palais (construit au 16ème siècle), il reste surtout une grande esplanade composée de quatre jardins, emplis d’orangers, et entourée de hauts murs, où nichent les cigognes. On peut aussi découvrir une petite partie des sous-terrains qui permettaient aux serviteurs et aux esclaves de se déplacer dans le palais sans être vus.
Au terme de sa construction, le palais symbolisait la richesse et la puissance du sultan de l’époque. Malheureusement, par la suite ses joyaux (zelliges, marbres, jade, etc.) ont été pillés, sur ordre d’un autre sultan, et réemployés dans les grands palais impériaux de Meknès (autre dynastie, autre capitale).
La visite n’en reste pas moins intéressante, ce palais témoigne d’une époque faste, quand Marrakech était la capitale de l’Empire saadien. Et puis, c’est cool les cigognes !
Situé à côté de l’agréable place des Ferblantiers (où nous passons presque tous les jours et que nous rebaptisons vite, faute de retenir le vrai nom, « place des farfadets » 😅), le palais de la Bahia mérite une visite. D’ailleurs, si je ne devais conseiller qu’une seule visite à Marrakech, se serait sans aucun doute ce palais très bien entretenu !
Construit à la fin du 19ème, bien après le Palais el Badi, il est bien mieux conservé. Les sculptures, les mosaïques (zelliges), les jardins, les plafonds, les portes… Tout y est magnifique ! Des salons, des riads luxuriants, de vastes cours, des jardins et même une école coranique s’enchaînent de manière à former une sorte de labyrinthe oriental. On se sent transporté dans un autre temps !
Pendant le protectorat français, le résident général français y avait installé ses appartements. Tu m’étonnes, il n’avait pas choisi l’endroit le plus laid ! Actuellement, une partie du palais reste privée et est parfois utilisée par la famille royale.
Il s’agit de la plus grande mosquée de Marrakech. Son imposant minaret domine la médina, et notamment la place Jemaa-el-Fna toute proche. La mosquée ne se visite pas (seuls les musulmans y ont accès) mais le jardin à proximité est agréable et permet d’admirer le minaret. Accompagné par l’odeur des orangers et le bruissement de l’eau dans les fontaines, vous pouvez y flâner ou vous reposer sur un banc, après vous être plongé dans le tumulte des souks.
Situé en pleine médina, le Jardin Secret est un véritable écrin de calme et de verdure. Il s’agit en fait de deux jardins à la suite. Le deuxième, plus grand et entouré de hauts murs, étant le plus impressionnant.
À nos yeux, l’élément le plus intéressant est le système d’irrigation du riad avec ses bassins et ses canaux. En effet, dès le 11ème siècle, des galeries souterraines acheminaient l’eau des montagnes de l’Atlas jusqu’aux mosquées, hammams et fontaines de Marrakech. Les riches demeures, comme celle du Jardin Secret, avaient également la chance d’être approvisionnées. Avoir l’eau « courante » était un véritable signe de richesse !
Si je n’ai pas pris beaucoup de photos des étals du souk et des petites ruelles, c’est pourtant l’activité qui nous a le plus occupée ! Nous marchons beaucoup au hasard, déambulant sans autre but que d’observer l’architecture et l’animation des rues. Nous achetons des dattes et des cacahuètes à des marchands de rue. Nous jetons un œil aux stands bien remplis des souks et observons un vendeur préparer son thé et nourrir les oiseaux. Nous évitons aussi les nombreuses motos qui passent à fond dans les ruelles étroites. Je m’émerveille devant chaque chat que l’on croise (et il y en a vraiment beaucoup à Marrakech).
De toute façon, nous finissons toujours plus ou moins rapidement par retomber sur la place Jemaa-el-Fna. D’ailleurs, parlons en de cette place dont on entend parler dès que l’on se renseigne un temps soi peu sur Marrakech !
Franchement, on ne peut pas dire qu’elle nous ait ébahi. Si l’agitation ambiante peut être amusante à regarder le temps de boire un thé en terrasse, je ne suis pas fan de toutes les activités proposées aux touristes avec plus ou moins de véhémence, et notamment des pauvres singes attachés par une chaîne, ni des multiples sollicitations pour une séance de henné (merci, non merci).
C’est un peu l’incontournable à Marrakech ! Pourtant, ce n’est pas notre visite préférée. Même si nous passons un bon moment à parcourir les allées entourées de plantes exotiques (des cactus 😍) et à admirer les bâtiments Art Déco aux couleurs audacieuses, nous trouvons le jardin assez petit et fort touristique. J’imagine que la fraîcheur apportée par l’ombre des nombreux arbres est plus appréciée en saison chaude.
C’est le peintre français Jacques Majorelle qui est à l’origine de ce jardin luxuriant (d’où son nom, effectivement Sherlock !), qu’il ouvre au public dès 1947. Après sa mort au début des années 60, le jardin est laissé à l’abandon jusqu’à son rachat par Yves Saint Laurent et Pierre Bergé en 1980. Ils le sauvent alors d’un projet de complexe hôtelier qui envisageait sa destruction.
À l’inverse, nous vous déconseillons le Toubkal, sur la place Jemaa-el-Fna ! D’habitude, nous ne mangeons jamais sur les places ultra-touristiques mais les recommandations sur de nombreux forums ont eu raison de nous. C’était probablement notre repas le plus inintéressant au Maroc, fade et sans saveur !
Enfin, pour acheter des pâtisseries, nous vous conseillons la boulangerie pâtisserie en face de l’entrée de Tombeaux Saadiens (Boulangerie Mly Elyazid, d’après Google Maps).
Nous avions hésité à prendre part aux nombreuses excursions organisées depuis Marrakech (journée dans le désert ou au cascade d’Ouzoud) mais finalement nous louons une voiture pour passer une journée à Essaouira. Je vous raconte ça prochainement !
Fin août, nous nous sommes envolés pour une semaine à New York, une semaine pour découvrir cette gigantesque ville aux 8,6 millions d’habitants, pour flâner à Central Park, déguster des bagels et autres « lobster rolls », se croire dans une série américaine, et ainsi de suite !
Dès notre arrivée dans le centre touristique, nous sommes agréablement surpris par la ville de Hué. Je ne l’imaginais pas si grande (plus de 300 000 habitants), ni si vivante avec des petites boutiques et des cafés mignons à tous les coins de rue. Nous n’échapperons toutefois pas au trafic chaotique et aux nombreux klaxons ; nous sommes bien au Vietnam, il n’y a pas de doute !
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Après plus de 10 jours au Vietnam et de nombreuses heures de bus (le pays est si étalé !), notre remontée vers le nord est déjà bien entamée, nous arrivons dans le centre du pays. La vieille ville de Hoï An est une étape incontournable sur notre route. Continuer la lecture de « Hoï An et ses magnifiques lanternes »
Après deux semaines passées au Cambodge, Ho Chi Minh est notre première étape au Vietnam. Nous commençons fort avec la plus grande ville du pays, immense et bouillonnante. Les deux jours sur place promettent d’être intenses !
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